Бытовые электроприборы

Приобретая новый электропри­бор, прежде всего следует оце­пить его с позиций надежности, экономи чи ости, возможностей конструкции, чтобы выбрать, ту модель, которая с наибольшей пользой, длительное время мо­рально не старея, будет удовле­творять вашим требованиям.

По как бы тщательно вы не выбрали себе электрического по­мощника, рано пли поздно он выйдет из строя. Не спешите, од­нако, выбрасывать неисправный электроприбор. Вогпервых, не вссгла в магазине найдется ему вамена, а во-вторых, моломка может оказаться не очень сложной и вам удастся исправить ее свои­ми руками. Прежде всего следует определить причину поломка.

Дефектный элемент в неис­правном приборе может быть вы­явлен по внешним проявлениям прибора (например, перегрев об­мотки двигателя в вентиляторе, недостаточный нагрев конфорки электроплиты), путем осмотра (ослабление контактного зажима, износ коллектора двигателя в пылесосе и т. п.) и, наконец, электрическими измерениями (пробой изоляции между токоне­сущим элементом и корпусом прибора, обрыв в шнуре питания и др.). В большинстве случаев целесообразно совмещать эти ме­тоды поиска, начиная с выясне­ния возможных причин неисправ­ности и внешнего осмотра.

Не все возникшие дефекты не­медленно «сигнализируют» о се­бе внешним проявлением. Такие дефекты (износ коллекторных щеток, трещина в резиновой трубке внутри корпуса стираль­ной машины, засорение смазки подшипников и т. п.), если их не обнаружить вовремя, со вре­менем обязательно приведут к поломке, которая не всегда мо­жет быть устранена даже в усло­виях ремонтной мастерской. Вы­явить подобные дефекты можно при профилактическом осмотре прибора. Поэтому при любом са­мом простом ремонте, требующем вскрытия корпуса прибора, все­гда будет оправдан осмотр всех его элементов и проверка кон­тактных соединений. Профилак­тика — реальное продление жиз­ни прибора. Этому способствует также «щадящий» режим экс­плуатации (уменьшение нагруз­ки, сокращение времени непре­рывной работы, в отдельных слу­чаях — снижение питающего на­пряжения и т.
п.).

Электрические плитки. Номи­нальная мощность выпускаемых промышленностью одпоконфороч-еых электроплиток — 800, 1000. 1200 и 1500 Вт, двухконфороч-ных - 1600, 1800, 2000 и 2200 Вт По конструкции различают три типа конфорок: с корпусом, штампованным из листовой ста­ли, с литым чугунным корпусом, с трубчатыми электронагревате­лями (ТЭНами).

Тип конфорки, устройство ре­гулирования мощности — основ­ные элементы, определяющие эксплуатационные характеристи­ки электроплиток. Время разогре­ва конфорок с ТЭНами 3 — 4 мин, их КПД — 70%, температура нa­грева поверхности — 650 — 700° С, средний ресурс — 5 тыс. ч. Соот­ветствующие характеристики штампованных конфорок: 15 мин; 55%; 450 — 500° С, 2-3 тыс. ч. Ха­рактеристики чугунных конфорок занимают промежуточные значе­ния. Наиболее совершенными яв­ляются плитки с ТЭНами. Нагре­вающаяся поверхность ТЭНа — трубка из тонкого металла, бла­годаря чему она нагревается очень быстро, а передача теплоты происходит в основном в резуль­тате излучения. Кроме того, ТЭНы (в отличие от чугунных коифорок) не трескаются при по­падании воды на их раскаленную поверхность. ТЭНы в электро­плитках применяются двухкопио-вые односпиральпые с диаметром трубок 7,4 — 10 мм и одиокоицо-вые двухспиральные с диаметром 16 мм. Конструкция наиболее распространенных конфорок при­ведена ва рис. 23.



Рис. 23.: Конфорки электроплиток: а — чугунная; б — с двухконцовым ТЭНом; в — с двумя двухконцовыми ТЭНами; г — с одноконцовым ТЭНом



Рис. 24. Схема переключения спи­ралей конфорки: С1 и С2 — спира­ли; Kt, K2, КЗ — контакты переклю­чателя

Для обеспечения рационально­го нагрева в илиткв встраивают­ся регуляторы мощности. Схема переключения спиралей двухсни-ральной конфорки четырехпози-ешонегым кулачковым переключа­телем приведена на рис. 24. В электроплитках с ТЭНами обычно применяют бесступенча­тую регулировку мощности. Мощ­ность регулируется в пределах 15 — 100% номинального значе­ния.



Если при включении в розетку (исправную) плитка не нагре­вается, причиной может быть не­исправность любого элемента в ее электрической схеме — сете­ вого шнура, спирали конфорки, контактов регулятора или пере­ключателя мощности. Принцип поиска неисправности в электро­плитке рассмотрим более основа­тельно, с тем чтобы использовать его как пример при ремонте дру­гих приборов, имеющих переклю­чатели режимов. В качестве при­мера выберем электроплитку с двухспиральной конфоркой и че-тырехпозициопньш переключате­лем мощности, а поиск начнем с рассмотрения влияния возмож­ных неисправностей на внешние проявления элементов плитки.

Горящая индикаторная лампоч­ка снимает подозрение на обрыв в шнуре питания. Если же она не горит, то вероятнее всего об­рыв в шпуре, обычно у вилки или у выхода из корпуса прибо­ра, то есть в местах, наиболее ча­сто изгибаемых. Если лампочка горит (шпур исправен), придется проверить другие элементы схе­мы. В случае отсутствия схемы ее легко составить, проследив це­пи по монтажу в корпусе элект­роплитки. Очередность включе­ния контактов определяется пу­тем наблюдения их положения на каждой позиции переключателя (данные наблюдений приведены в табл. 5).

На основании общей схемы и таблицы включения контактов оцениваем влияние каждого эле­мента на каждом положении пе­реключателя на режим работы конфорки. Конфорка нагреваться не будет: на позиции переключа­теля I при обрыве спиралей С1 и С2 пли нарушении контакта КЗ переключателя; на позиции II при обрыве спирали С1 или на­рушении контакта К2. На пози­ции III при обрыве спиралей С1 пли С2 или нарушении контакта К1 конфорка будет нагреваться с мощностью, равной половине максимальной. Влияние каждого неисправного элемента на режим нагрева к шфпрки сведем ь табл. Ь, но ииаволш иам решать обратную задачу — определить ценен равный элемент ио режиму ьагрева конфорки на разных по­зициях переключателя.

На каждой позиции переклю­чателя от каждого неисправного элемента будет проявляться спе­цифичная только для этой неис­правности совокупность режимов нагрева конфорки.

Например, ес­ ли конфорка нагревается только на позиции переключателя I (см. колонку 5 табл. 6), причи­ной неисправности является контакт К2. Только он полно­стью разрывает цепь питания конфорки как на позиции пере­ключателя 11, так и на позиции III. Другой пример: конфорка нагревается только на позиции переключателя III и только на половинную мощность (см. ко­лонку 2 табл. 6). Причина: об­рыв в цепи спирали С1 (только элемент С1 разрывает полностью цепь на позициях I и II, а ре­жим половинной мощности на позиции III дополнительно под­тверждает выявленную при­чину).

Итак, мы научились без ка­ких-либо специальных приборов выявлять неисправные элементы в зависимости от их влияний на разных позициях переключателя. Если домашний мастер озада­чен лишь восстановлением неис­правного прибора без желания использовать каждый случай для накопления опыта, неис­правность он может найти более простым путем, пройдя оммет­ром или индикатором — пробни­ком — по всей цепи электро­плитки на всех позициях пере­ключателя, начиная от штепсель­ной вилки. Элемент, имеющий обрыв, в будет неисправным. Плохой контакт переключателя можно обнаружить и без прибо­ра — по нагару на нем или сла­бому усилию контактной пружи­ны. Контакты зачищают мелкой наждачной бумагой, заводя уз­кую полоску ее между контак­тами и перемещая ее взад-вперед, одновременно сжимая кон­тактные пластины между собой. Зачистив один контакт, оаждач-ную бумагу поворачивают абра-вивпой стороной к другому кон­такту.

Ослабевшие пружины контак­тов переключателя подгибают, следя при этом, чтобы в отклю­ченном состоянии зазор между контактами был -не мевее 2 — 3 мм. Перегоревшую конфорку заменяют на новую. При этом чугунную или штампованную конфорку желательно заменить на конфорку с ТЭНами.

Для поиска неисправного эле­мента и устранения неисправно­стей можно воспользоваться а готовыми рекомендациями, ти­пичными для - многих случаев, приведенными ,в табл. 7.

Электроплиты. Это самые энер­гоемкие бытовые электроприбо­ры. Отметим, что общая мощ­ность всех реально имеющихся в квартире и одновременно вклю­ченных проборов обычно состав­ляет не более 20 — 25% мощности электроплиты.

Электроплиты подразделяются на напольные и настольные. Ос­новные узлы электроплиты: кон­форочная панель, жарочпый шкаф и панель-управления.

Таблица 5

Характерные неисправности в электроплитках и рекомендации по их устранению

Характерные неисправности в электроплитках и рекомендации по их устранению

Основные проявления неисправностей	Наиболее вероятные причины неисправности	Последовательность поиска неисправности и способ ее устранения
Электроплитка со ступенчатым переключателем мощности
Конфорка не нагревается на всех рабочих позициях переключателя МОЩНОСТИ	Нарушены контакты шнура в штеп­сельной вилке	Разобрать вилку (при разборной вилке) и закрепить контакты. При литой вилке сре­зать ее и поставить разборную вилку
Излом шнура у выхода из вилки или из корпуса плитки	Подключить омметр или индикатор-проб­ник ч штеккерам вилки. Изгибая шнур в подозрительных местах, по показанию при­бора найти место излома жилы. Отрезать дефектный конец и вновь завести шнур в контактный зажим внутри корпуса или а вилку.
Ослабление контактного зажима шнура внутри корпуса плитки или вывода спирали конфорки у клеммы переключателя	Снять дно плитки, закрепить контактные зажимы
Конфорка не нагревается на от­дельных позициях переключателя мощности	Неисправен переключатель, ослабло крепление проводов в его зажимах	Снять дно плитки, закрепить зажимы пе­реключателя, зачистить его контакты Подогнуть пружинящие пластины переклю­чателя или заменить переключатель
	Перегорела спираль конфорки	Проверить омметром или индикатором­пробником цепь спиралей. При обрыве — сменить конфорку
Электроплитка с бесступенчатым регулятором мощности
Конфорка не нагревается (свето­вой индикатор не горит)		Причины неисправности, а также способы их устранения те же, что и для электро­плитки со ступенчатым переключателем мощности
Конфорка не нагревается (свето­вой индикатор горит)	Нарушена цепь регулятор мощно­сти — выводы спирали конфорки Перегорела спираль ТЭНа	Закрепить винты соответствующих контакт­ных зажимов Проверить омметром или индикатором-пробником цепь ТЭНа. При обрыве цепи сменить ТЭН.
Световой индикатор не горит (конфорка нагревается) Конфорка перегревается, мощ­ность не регулируется	Неисправность в цепи лампочки све­тового индикатора Неисправен регулятор мощности	Проверить контакты цепи лампочки, сме­нить лампочку Сменить регулятор мощности

Среди отечественных наполь­ных плит более совершенной мо­делью является плита «Электра 1001». В плите применены трех-сииральные конфорки мощно­стью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа — мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля — 1,5 кВт.

Общая электрическая схема плиты включает четыре незави­симые и одинаковые схемы уп­равления конфорками, схему ре­гулирования мощности ТЭНов жарочного шкафа, схему вклю­чения мотора с редуктором (для вращения шомпола гриля) и лампы освещения жарочного шкафа. Нагрев конфорок регули­руется семипозиционными пере­ключателями, режим гриля — бесступенчатым регулятором

мощности.

Схема включения спиралей ТЭНа приведена на рпс. 25. Включение контактов переклю­чателя и мощность, потребляе­мая конфоркой типа ЭК4-145-1,0 мощностью 1 кВт, показаны на табл. 8.

 

Инструменты, приспособления и приборы

Домашнему электрику в его ра­боте не обойтись без небольшого набора стандартных инструмен­тов и нескольких несложных са­модельных приспособлений.

Так, для сборки и разборки резьбовых соединений, в корпусах приборов и в электрических кон­тактах потребуются комплекты отверток и гаечных ключей, а также пассатижи. Для нарезания резьбы понадобятся метчики, плашки, сверла по металлу, воро­ток для метчиков, плашкодержа-тель. При зачистке изоляции и соединении проводов необходимы монтажный нож, боковые кусач­ки (бокорезы), электрический паяльник.

При резке, опиливании металла и пластмассы не обойтись без но­жовки по металлу, напильников, небольших тисочков. Для проби­вания в стенах канавок и гнезд под провода, выключатели, розет­ки следует иметь монтажное зу­било, шлямбур, молотки, сверла с твердосплавными режущими кромками. И, конечно, домашне­му электрику придется весьма трудно без электродрели и элект­роточила.

В наборе полезно иметь при­способления для сварки алюми­ниевых жил электрических про­водов, резак для резки листового материала (гетинакса, текстоли­та, алюминия), а также приборы для контроля электрической цепи и наличия в ней напряжения (омметр, индикатор напряжения, контрольная лампа).

Безопасность и качество рабо­ты находятся в прямой зависимости от состояния инструмента. Поэтому последний должен быть исправным, удобным в обраще­нии, а режущий инструмент — острым и правильно заточенным.

Не рассматривая здесь «обыч­ные» инструменты и приспособ­ления: отвертки, молотки, паяль­ники и т. д., — расскажем не­много о простых приборах для определения наличия напряже­ния в электрической сети и для проверки целостности сети.

Указатели ц индикаторы нап­ряжения. Эти приборы приме­няются электромонтерами для определения наличия напряже­ния в электрической сети, на то­конесущих частях приборов и устройств, для нахождения фаз­ного провода ни контактах уста­новочных элементов электропро­водки.
Принцип действия индика­тора основан на свечении неоно­ вой лампы при ттротекании через нее емкостного тока. Для ограни­чения тока неоновой лампы и предотвращения перехода тлею­щего разряда в пробои последо­вательно с лампой включают ре­зистор сопротивлением порядка 1 МОм. Порог зажигания лампы не менее 90 В.

При работе с индикатором для приведения его в действие необ­ходимо коснуться рукой его кон­тактной головки. Ток, протекаю­щий при этом через тело чело­века, при напряжении сети 220 В составит доли мА, не пред­ставляя для человека никакой опасности.

Отечественная промышленность выпускает несколько типов индикаторов. На рис. 1 показан индикатор-отвертка типа ИНО-70 (индикатор бывает в продаже в магазинах «Свет»). Недостатком подобных индикаторов является то, что с их помощью нельзя о г-личить нейтраль от фазного про­вода, имеющего обрыв, или опре­делить принадлежность проводов к одной или разным фазам. Это можно сделать при помощи контрольной лампы — наиболее простого приспособления для проверки состояния электриче­ских цепей и установочных эле­ментов под напряжением.



Рис. 1. Индикатор напряжения — отвертка типа ИНО-70: внешний вид и электрическая схема

Для предохранения колбы лам­пы ее следует обязательно поме­стить в защитный колпачок, ко­торый можно сделать из пласт­массового стаканчика. В дне ста­канчика вырезается (например, центробором) отверстие под раз­мер резьбового участка корпуса патрона. Патрон закрепляется в стаканчике. Лампу желательно брать малой мощности, напри­мер, от холодильника или швей-ной машины. Концы шнуров должны быть в изоляционных трубках с фланцами на концах и выступающими из них штекке-рами диаметром 2 — 3 мм и дли­ной около 20 мм. На пгтеккеры плотно надеваются изоляционные трубки длиной 12 — 15 мм, исклю­чающие возможность касания ру­кой оголенных штеккеров, при­чем наружный диаметр трубок не должен быть больше 4 мм, чтобы штеккеры могло входить в гнезда розеток.



Омметр — пробник. Этот про­стой и удобный самодельный при­ бор используется для проверки целостности обесточенной элект­рической цепи, нахождения мес­та неисправности и приближен­ного измерения сопротивления элементов цепи. Прибор состоит рз последовательно соединенных электромагнитной стрелочной го­ловки, гальванического элемента, резистора — ограничителя тока через головку и шнуров со щу­пами.

Электромагнитную головку же­лательно подобрать с током пол­ного отклонения стрелки в пре­делах 100 мкА — 1 мА. Для этой цели годятся головки от любого вольтметра, миллиамперметра или амперметра. Удобны и го­ловки приборов, измеряющие в магнитофонах уровень записи. Головки продаются в магазинах «Пионер», «Сделай сам», а также в магазинах, имеющих отделы «Радиодетали».

Из головки от вольтметра нуж­но выпаять добавочный рези­стор, заменив его отрезком про­водника, а в головке от миллиам­перметра и амперметра откусить шунт. В качестве элемента пита­ния берется один элемент от кар­манного фонаря с напряжением около 1,5 В.

Сопротивление резисторов для ограничения тока рассчитывается как отношение напряжения эле­мента питания к току полного отклонения стрелки прибора. На­пример, для элемента в 1,5 В и при токе отклонения стрелки на всю шкалу в 1 мА резистор дол­жен иметь сопротивление 1,5 кОм. После сборки омметра резистор можно подобрать точнее путем подключения к рассчитан­ному резистору параллельно еще одного с сопротивлением, в не­сколько десятков раз большим (если стрелка не доходит до кон­ца шкалы), или подключением последовательно второго сопрЬ-тивления, в несколько десятков раз меньшего (если стрелка заш­каливает).

Для корпуса омметра можно использовать подходящую по раз­мерам коробку из пластмассы, например мыльницу. Щупы удоб­но сделать из цанговых каран­дашей илп корпусов шариковых ручек. Шкалу омметра наиболее просто отградуировать путем из­мерения известных сопротивле­ний, например 100 Ом, 1 к Ом, 10 кОм, и промежуточных значе­ний, например кратных трем или пяти.

Необходимо для безопасности на корпусе прибора сделать над­пись: «Под напряжением не ра­ботать!»

Электропроводка

Домашнему электрику рано пли поздно придется устранять ненадежный контакт между про­водом и розеткой (выключате­лем, патроном светильника и т. д.) или же заменять и уста­навливать розетки, светильники, ремонтировать участки электро­проводки, а то и полиостью не заменять. Прп проведении этих работ необходимо руководство­ваться Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), содер­жащих требования по обеспече­нию в электропроводках пожар­ной безопасности и электробез­опасности. В зависимости ,от нпх применительно к виду помещения, характеру нагрузки, усло­виям эксплуатации определяется вид электропроводки, марка про­вода или кабеля, сечеаие жил, способ крепления проводов о оконечных устройств, тппы сое­динений, характеристики уст­ройств защиты и т. д.

Для обеспечения требований ПУЭ надо знать существующие типы проводок, схему проводки в квартире, характеристики про­водов, принцип работы устройств, входящих в электропроводку, правила монтажа и приемы ра­бот с инструментом, методы по­иска и устранения неисправно­стей. Следует знать также, что внесение в электропроводку прин­ципиальных изменений должно предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирую­щей здапиа. А при проектиро­вании « монтаже электропровод­ки в индивидуальных домах и других личных сооружениях не­обходимо руководствоваться Ин­структивными материалами Глав-госэпергонадзора (М.: Энерго­атомиздат, 1983), содержащими требования к проектной докумен­тации на проводку, правила мон­тажа и испытаний, ответствен­ность за ее состояние и правиль­ность эксплуатации.

Основные неисправности элект­ропроводки. Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуата­ции надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызывают­ся, как правило, механическими воздействиями, токовой перегруз­кой при неисправной защите или включением неисправных элект­роприборов.
Виды повреждений в принципе сводятся к двум: за­мыканию или обрыву, но конк­ретных причин и последствий по­ вреждений множество. Основные причины замыканий: поврежде­ния изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их нена­дежное крепление и соединение между собой или с заземленны­ми трубами отопления, газо- в водоснабжения, с корпусами за­земленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происхо­дят из-за надломов жил (особен­но алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за корро­зии жил, ослабления контактных зажимов. Обрывы часто возни­кают даже в гибких-шнурах пп-тания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибо­ра. В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоля­ции и короткое замыкание. Пе­регрузка проводов проводки то­ком от включения приборов, по­требляющих мощность, превы­шающую расчетную для провод­ки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации элект­ропроводки. И, следовательно, применение самодельных «жуч­ков» в предохранителях недопус­тимо.

Воды электропроводки и основ­ные требования но монтажу и ремонту. Электропроводка по ви­ду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Про­вода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др. прокладывают­ся внутри стен, под полом, в ка­налах строительных конструк-ций, под слоем штукатурки.

В зданиях из унифицирован­ных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, ро-ветки или оканчиваются этими гнездами (рис. 2). На выходе ка­налов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов (рис. 3), концы кото­рых после сварки и изоляции за­делываются .


цементным раство­ром, гипсом или заводятся в от-ветвительные коробки.



Рис. 2. Коробка под электроустановочные устройства

В сочетании со скрытой про­водкой в общественных местах жилых домов провода проклады­вают в электротехнических плин­тусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из трудносгораемой пластмассы.

Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенка­ми (рпс. 4). Плинтусы укреп­ляются на стенах у пола, потол­ка и по периметру дверных прое­мов. В этих плинтусах проклады­вают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети ра­диотрансляции.

Квалифицированному домаш­нему электрику доступен ре­монт любого вида электропро­водки. Однако новую электропро­водку он может проложить толь­ко открытого вида или под пос­ледующую штукатурку. Ремонт на проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, целесообразно ограничить лишь сменой розеток, выключателей, осветительной ар­матуры, укреплением ослабших контактов в них и в крайнем случае заменой поврежденного участка проводов между ответви­тельными коробками и заклад­ными коробками розеток, выклю­чателей. Для этого удаляет­ся поврежденный провод и одновременно при его помощи протягивается через канал новый провод. Если это не удается, то провод перекусывается у выхо­да из коробок, а новый уклады­вается в пробитую для него ка­навку в стене. Затем канавка за­делывается цементным или але­бастровым раствором.

Перед монтажом электропро­водки необходимо определить места установки группового щит­ка, светильников, розеток, ста­ционарных электроприборов, про­извести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через сте­ны. Для открытой проводки на­метить места крепления прово­дов.

И жилых домах высота уста­новки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов.


Обычно розетки размещают на высоте от 50 до 80 см от пола. Выключатели потолочных све­тильников устанавливают на вы­соте 1,5 м. Выключатели у вход­ной двери в помещение ставят так, чтобы открытая дверь их не загораживала. В помещении для постоянного пребывании детей (в специальных детских комнатах) розетки и выключатели подни­мают до высоты 1,8 м от пола.



Рис. 3. Соединение проводов в от-ветвительной коробке



Рис. 4. Электротехнические плинту­сы: 1 — основание; 2 — крышка

Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Иск­лючение составляют розетки для электробритв и фенов, питающие­ся через разделительный транс­форматор с двойной изоляцией. Последний монтируется в спе­циальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено так­же устанавливать розетки ближе чем в 50 см от заземленных ме­таллических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты од­ной квартиры, удобно ставить с каждой стороны стены, включая параллельно их через отверстие в стене.

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выпол­няются в соединительных и от-ветвительных коробках. Места соединений проводов не должны испытывать механических воз­действий, их изоляция обязана быть равноценной по электриче­ской прочности основной изоля­ций провода. Жилы заземляю­щий и нулевых защитных про­водов соединяются между собой посредством сварки. Присоеди­нение этих проводников к элект­роприборам, подлежащим зазем­лению нлп зануленпю, выпол­няется болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электро­плит (стационарных) за пуляют­ся, для чего от квартирного щит­ка прокладывается отдельный проводник сечением, равным се­чению фазного провода. Этот проводник присоединяется к ну­левому .защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. . Н проводниках, обеспечиваю­щих защитное заземление или зануление, не должно быть пре­дохранителей и выключателей.


В противном случае при срабаты­ вании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся иод опасным потенциалом сети.

Потолочные светильники под­вешиваются на специальных ме­таллических крюках, укреплен­ных в отверстиях перекрытий (рис. 5) и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на пи­тающих ее проводах только в случаях, если эти провода изго­товлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов- в патроне и соединительной колодке на по­толке не должны нести механи­ческих нагрузок.

В эксплуатации сейчас имеют­ся патроны для ламп накалива­ния как с токоведущей винтовой гильзой (устаревшая конструк­ция), так и с изолированной. В целях электробезопасности токо-ведущие гильзы должны быть присоединены к нулевому (зазем­ленному) проводу, центральный пружинящий контакт патрона — к фазному проводу. Патроны с изолированной гильзой в этом отношении безопаснее, так как цоколь ввертываемой в них лам­пы окажется под напряжением только после того, как он будет утоплен в изоляционный корпус патрона.

При открытой электропровод­ке провода закрепляют непосред­ственно на поверхности стен, по­толков, балок, а также на изо­ляторах, в металлических, пласт­массовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т. п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или ошту­катуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ГШВ, АППР, за­щищенными проводами пли лег­кими небронированными кабеля­ми. Для этого сверлят по раз­метке или пробивают в стене от­верстия диаметром 10 мм, в ко­торые вмазывают скобки (полос­ки из жести шириной 8 — 10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.

Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси по должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на де­ревянной стене) — 250 — 300 мм.


В местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пе­ресечения.

Ответвительпые коробки кре­пятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом — пластмассовыми дюбелями с шу­рупами пли на клею. Допускает­ся вариант без крепления короб­ки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с неболь­шим запасом под соответствую­щие участки линий, перед мон­тажом выправляют, протягивая их 2 — 3 раза через тряпку, зажа­тую в ладони. Затем отрезки проводов но предварительной разметке закрепляются на бетон­ной или кирпичной степе вма­занными в основание металличе­скими скобками, которые изгиба­ются, обжимают провод (рис. В). Под скобками провода защища­ют слоем изоляционной ленты.

На деревянном основании про­вода крепятся гвоздями диамет­ром 1,5 — 1,75 мм и длиной 20 — 25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки ,(рис. 7) — до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делает­ся лунка под шляпку гвоздя.



Рис. 5. Крюк для подвески к плите перекрытия светильников массой до 5 кг



Рис. 6. Крепление плоских проводов металлическими скобами

В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1 — 2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25 — 30 мм.

Провода в местах пересечения с трубами вводятся в изоляци­онные трубки и утапливаются в вырубленные в степе бороздки. Изоляционные трубки надевают­ся на провода и в местах их про­хода через степы.

В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70 — 80 мм (рис. 8). Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Концы провода, вводимые в от-ветвнтельные коробки или в ко­робки установочных устройств, откусываются с запасом в 65 — 75 мм, что обеспечит возмож­ность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.






Рис. 7. Крепление плоских прово­дов гвоздями



Рис. 8. Изгиб проводов: а — двух­жильного; б — трехжильного

В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки (см. рис. 3). Жилы проводов соединя­ются в коробках, оголенные кон­цы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест без шелей для обеспечения надеж­ной электрической изоляции я защиты жилы провода от окис­ления.

Изолированные концы прово­дов укладываются в коробках та­ким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку за­крепляются на стене на расстоя­нии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.

При открытой проводке выклю­чатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревян­ных или пластмассовых подро-зетниках диаметром на 8 — 10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Технология прокладки электро­проводки с защищенными прово­дами и кабелями практически не отличается от прокладки про­водки с плоскими проводами. Различие лишь в способах креп­ления токопроводятих жил. Лег­кие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к осно­ванию металлическими скобками с одной лапкой или скобками с пряжками, а два-три параллель­но идущих кабеля — скобками с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скоб­ки фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дю­бели или в металлические спи­рали, вмазанные в основание. На дереве скобки удерживают шуру­пами. Способы крепления кабе­лей приведены на рис. 9.

Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм, в местах изменения на­правления кабеля радиус его из­гиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скобка распо­лагается в 10 — 15 мм от начала изгиба.

Проходы кабеля через деревянные степы выполняются в отрез­ках металлических труб, в несгораемых стенах — в пластмассо­вых трубках или втулках.



Соединяются кабели в ответви- тельных пластмассовых коробках, которые закрепляются на осно­вании шурупами. Кабель, вводи­мый в корпус светильника, вы­ключателя или розетки, дополни­тельно закрепляется на расстоя­нии 50 — 100 мм от ввода. Развод­ка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

Электропроводку под штука­турку, выполняемую мокрым способом, прокладывают прово­дами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные ко­робки, коробки розеток и вы­ключателей, пробивают проход­ные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей шту­катурки.



Рис. 9. Крепление кабелей различ­ными скобами: а — с одной гапксй; б — с двумя лапками; в — с пряж­кой

Провода нарезают нужной дли­ны с запасом 100 — 120 мм на каждую сторону для соединении и закрепляют («приморажива­ют») на поверхности стены не­большими порциями алебастро­вого раствора (рис. 10). Чтобы эти алебастровые островки не вы­ступали над слоем будущей шту­катурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, покя они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

После закрепления коробок и , проводов, введения концов прово­дов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных трубок можно накладывать нл стены слой штукатурки.

Соединения и ответвления про-всдов в коробках, установка вы­ключателей и розеток произво­дятся после окраски стен или оклейки их обоями.

При ремонте или модерниза­ции электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и нельзя. Сухая штукатурка обыч­но закрепляется на стене на рейках, и между стелой и гату-. катуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить прово­да, достаточно по нужной трассе пробить в штукатурка несколько отверстий диаметром 30 — 40 мм.


через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трас­се. В местах перехода через рей­ку в штукатурке придется про­бивать короткие канавки, окан­чивающиеся сквозными отвер­стиями. ГЗсе отверстия и канав­ки заделываются алебастровым раствором.

Чтобы не испортить обои, их нужно в местах отверстий и ка­навок подрезать и отогнуть, а по­сле окончания работы подклеить обратно.



Рис. 10. Крепление провода але­бастровым раствором («примсражи-вание»)

Изучение схемы электропро­водки. Без знания принципи­альной электрической и монтаж­ной схем электропроводки (осо­бенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти не­исправность. Например, из-за по­следовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устрой­стве может быть вызвано нару­шением контактов совсем в дру­гом месте.

Поэтому домашнему электрику следует изучить схему электро­проводки в своей квартире о со­ставить ее принципиальную и монтажную схемы.

Ознакомление с электропровод­кой целесообразно начать с ввод­ного устройства. В этих устрой­ствах (они в современных город­ских домах, как правило, типо­вые) от вводпо-распределптель-пого щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220 В разво­дится через стояки по этажным и квартирным групповым щит­кам, располагаемым в нишах ле­стничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квар­тиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автомати­ческие выключатели) для каж­дой групповой липптт. В одну квартиру может вводиться не­сколько самостоятельных группо­вых линий, в том числе отдель­ная силовая (более мощная) ли­ния для питания электроплиты и других электроприборов кухни.

Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фаз­ный провод и пулевой рабочий провод, соединенный на транс­форматорной подстанции с зазем­ленной нейтралью.


Нулевой и фазный провода составляют одпу фазу. Аппараты защиты, стоя­щие на групповом щитке, вклю­чают в фазный провод.

Зафиксировав на плане груп­повой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, вы­ключатели, светильники, предо­хранители, звонок и его кнопку (рис. 11, А).





Рис. 11. Пример электропроводки квартиры: А — план расположения оконечных устройств; Б — принципи­альная схема: А1, А2 — автоматиче­ские предохранители; Л1 — Л7 — лампы светильников; В1 — В7 — вы­ключатели светильников; Р1 — Р11 — ~ розетки; Р12 — разъем для подклю­чения электроплиты; За — звонок; К — кнопка звонка

Затем, определим число само­стоятельных линий, составляю­щих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяс­нением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имею­щимися настольными лампа­ми, торшерами, радиоприемника­ми и другими приборами, по ко­торым можно одновременно су­дить о наличии напряжения r розетках. Отключая на группо­вом щитке по очереди защитный устройства (предохранители, ав-тематические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на под­готовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется — по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.

В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в до­мах ранней достройки при на­пряжении в трехфазной линии 220/127 В один предохранитель стоит в прямом, другой — в об­ратном проводе. Так, если после выключения одного предохрани­теля выключение другого не ме­няет состояния оконечных уст­ройств, значит, эти два предохра­нителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после от­ключения предохранителей обе­сточиваются разные группы око-печных устройств, значит, эти устройства принадлежат к само­стоятельным линиям.


Когда на групповом щитке стоят три пре­дохранителя на квартиру, то тре­тий, как правило, будет общим (включается он перед счетчи­ком).

Для определения принадлеж­ности гнезд розеток, клемм вклю­чателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индика­тор напряжения с неоновой лам­почкой.

Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампоч­ка индикатора светится, соедине­ны с фазным проводом, противо­положные — с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме эле­ктропроводки.

Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фа­зой или нейтралью можно опре­делить, сняв крышку выключа­теля и касаясь его клемм инди­катором.

Если при замкнутом выключа­теле светильник горит, а индика­тор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если све­тится — к фазному проводу.

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжени­ем, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с зазем­ленной нейтралью. После подоб­ного исследования на принципи­альной схеме электропроводки обозначим «потенциальные» клеммы и гнезда оконечных уст­ройств. На рис. 11, Б приведен пример такой схемы.

Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему про­водки с обозначением ответви-тельных коробок. В открытой проводке все цепи и соединенил можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.

Возможен вариант изучения схемы последовательным отсо­единением участков проводки от ответвительных коробок и око­нечных устройств с «прозвонкой» этих участков. Такая работа тру­доемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Порядковым номер измерения	Результат измерения	Вывод по результату измерения
1	обрыва нет	обрыв в лампах 9 — 16
9	обрыв	обрыв в лампах 9 — 12
3	обрына нет	обрыв в лампах 11 — 12
4	обрыва нет	обрыв в лампе 1 2

Электроустановочные устройства

Электроустановочные устрой­ства — фуппа электрических ап­паратов, к которой относятся вы­ключатели и переключатели, электрические двухполосные со­единители (.розетки, вилки), за­жимы (контактные колодки), патроны для ламп накаливания и люминесцентных ламп, для стартеров, предохранители авто­матические и плавкие.

Электроустановочные устрой­ства должны рассчитываться, как и вся электропроводка, на дли­тельную эксплуатацию (на 20 — 30 лет). Однако пз-за ненадежно­го крепления, повышенных на­грузок, производственных дефек­тов или неудачной конструкции некоторые устройства выходят из гстроя значительно раньше этого срока. Статистика говорит о том, что большинства неисправностей возникает либо в начальный пе­риод эксплуатации (при сдаче новых домов) от проявления скрытых дефектов, либо после очень продолжительной работы в результате износа.

Домашнему электрику не все­гда обязательно заменять неис-иравпое устройство на новое, ча­ше его можно восстановить, от­регулировать. Для этого, а также для выбора и приобретения но­вых установочных устройств нужно знать основные их типы, принципы и допустимые режимы работы, причины поломок.

Выключатели, розетки. При за­мене выключателя пли приобретении нового следует обращать внимание на конструкцию меха­низма (клавишный, перекидной, поворотный, кнопочный, шнуро­вой), на конструкцию корпуса (для скрытой или открытой про­водки, для установки на прово­де, для встраивания в электро­приборы), на число полюсов и коммутирующих цепей, на номи­нальный коммутируемый ток.

Наибольшее применение полу­чили выключатели с кинематиче­скими схемами, приведенными на рис. 18.

В качающемся механизме с пружиной сжатия (рнс. 18, а) при нажатии на клавишу 1 ша­рик 3, сжимая пружину 2, прохо­дит через ось качания коромыс­ла 4, после чего под действием пружины скользит по плечу ко­ромысла, перекидывая его в про­тивоположное положение.

В качающемся механизме с пружиной растяжения (рис. 18,6) рамка 2, механически закреплен­ная на клавише выключателя и прижимаемая к основанию 5 пру­жиной 4, может качаться вокруг оси, вступая в контакт с пласти­ной 1 или размыкая этот контакт.
Пружипа 4 посредством детали 3 при переходе рамки 2 через вер­тикальную плоскость перекиды­вает рамку из положения «вклю­чено» в положение «выключено» или обратно, в зависимости от нажима на верхнюю или ниж­нюю часть клавиши. Механизм применяется в выключателях с плоским корпусом с одной, двумя пли тремя крупными клавиша­ми в одном блоке. Выключатели эстетичны, удобны для пользова­ния, пригодны для скрытой и от­крытой проводки. Металлокера-мический контакт, содержащий серебро, обеспечивает надежную работу выключателя, рассчитан­ного на ток до 4 А. Принцип работы кулачкового механизма с плоской пружиной ясен из рис. 18, в.

В бытовых приборах приме­няются выключатели и переклю­чатели тумблерного и кулачково­го типов (рис. 19).

Рис. 18. Конструкция механизмов выключателей: а — качающийся ме­ханизм выключателя с пружиной сжатия (1 — клавиша; 2 — пружина; 3 — шарик; 4 — коромысло]; б — качающийся механизм выключателя с пружиной растяжения [1 — кон­тактная пластина; 2 — рамка; 3 — скоба; 4 — пружина; 5 — основа­ние); в — кулачковый механизм вы­ключателя с плоской пружиной {1 — ручка; 2 — пружина; 3 — контактная пластина)

 



Рис. 19. Механизм выключателей (переключателей) кулачкового (а) и тумблерного (6) типа

Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, воз­никающей в момент разрыва кон­тактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ воз­никает при медленном разведе­нии контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе ново­го выключателя следует предпо­честь конструкцию, обеспечиваю­щую более быстрое разведение контактов на расстояние, не под­держивающее горения дуги.

Но самым опасным для выклю­чателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного при­легания контактов во веслючвнном состоянии.


Это может быть след­ствием недостаточного усилия пе­ рекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неис­правность обнаруживается по ми­ганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправ­ность нужно немедленно устра­нить, иначе выключатель полно­стью выйдет из строя.



Рис. 20. Основание унифицирован­ной розетки (а), контактный узел с прижимной пружиной (6)


Кулачковый механизм, приме­няемый в блоках на 3 выключа­теля, устанавливаемых на наруж­ной стене санузла типовых мно­гоэтажных домов, является самой неудачной конструкцией, не обес­печивающей быстрого разрыва цепи, стабильного и достаточного усилия на контакт. Такой блок при первой же неисправности по­лезно заменить целиком на блок с крупными клавишами и качаю­щимся механизмом с пружиной растяжения.

Из всех типов розеток следует отдать предпочтение конструкции с прижимной пружиной (рис. 20), которая обладает наи­большей надежностью.

Непосредственно у плинтуса устанавливаются розетки с пере­мещающейся заслонкой, предо­храняющей от попадания внутрь роЬетки посторонних предметов.

Конструкция выключателей и розеток для скрытой электропро­водки предусматривает присоеди­нение к ним проводов после за­крепления выключателя или ро­зетки в гнезде на стеновой пане­ли — это предохранит провода от лишних изгибов.

При открытой электропроводке выключатели и розетки устанав­ливаются на деревянных подро-зетниках и крепятся к ним двумя шурупами. Удобно пользоваться выключателем с вмонтированной в его корпус неоновой лампочкой, позволяющей находить выключа­тель в темноте. Вмонтировать неоновую лампочку можно прак­тически в любой тип выключате­ля. К выводам лампочки подпаи­ваются отрезки изолированного провода, которые последователь­но с гасящим сопротивлением (резистор R = 1 — 5 МОм) подсо­единяются к выводам выключате­ля ( рис. 21). Лампочку можно расположить непосредственно у крышки выключателя в любом свободном месте или под клави­шей.


Если крышка выключателя из непросвечивающего материала, в ней нужно просверлить отвер­стие диаметром 5 — 6 мм, в кото­рое вклеить пробочку из оргстек­ла с полукруглой головкой (по­добно заклепке). К этой пробоч-ке внутри корпуса выключателя прижать баллончик неоновой лампочки.

Неприятно, когда на обоях около выключателя появляются пятна от рук. Этого можно избе­жать, если между крышкой выключателя и обоями проложить тонкую (1 — 1,5 мм) пластинку из оргстекла с отверстием под меха­низм выключателя. Размер пла­стинки приблизительно 130Х Х180 мм.

Резьбовые патроны. Из всей группы установочных устройств резьбовые патроны работают в наиболее тяжелых тепловых ре­жимах. Их нагрев может дости­гать 200° С и более, что приводит к ускоренному выходу из строя.

Для ламп накаливания с диа­метром резьбы на цоколе 14 мм предназначен патрон типа Е14, на лампы с резьбой 27 мм рас­считана серия Е27, в которую входят прямой подвесной патрон, патрон с резьбовыми кольцами для крепления рассеивателя, по­толочный патрон с фланцем и на­стенный патрон с наклонным фланцем. Корпуса патронов для работы в условиях повышенной температуры (для Е14 — более 110°, для Е27 — более 140° С) вы­полняются изфкерамики или жа­ростойкой пластмассы. Обычно такая температура создается при применении ламп с верхними значениями мощности «иугри не­больших закрытых плафонов

Основной причиной поврежде­ния патронов является плохой контакт либо зажимов провода, либо лампы с контактным лепест­ком патрона (часто возникающая в контактном соединении искра повреждает лепесток). Чтобы снять патрон с трубки светиль­ника, нужно его разобрать на месте, отсоединить провода, осла­бить стопорный винт внутри кор­пуса (в резьбе донышка) или от­вернуть контргайку с резьбовой трубки. Без этих операций попыт­ка отвернуть патрон приводит к порче резьбы на трубке или по­ломке патрона.



Рис. 21. Включение неоновой лам­почки в цепь выключателя





Рис. 22. Автоматический предохра­нитель

Предохранители. Предохрани­тели с плавкими вставками состо­ ят из пустотелого керамического корпуса с резьбой на цоколе и сменной трубчатой вставки, в ко­торую впаяна тонкая проволочка. Автоматические предохранители (рис. 22) и автоматические вы­ключатели содержат электромаг­нитный расцепитель, защищаю­щий сеть от коротких замыканий, и биметаллический распейитель — от длительных перегру­зок по току. Автомагические резьбовые предохранители при­меняются в старых домах для за­мены плавких предохранителей. В новых домах на групповых щитках устанавливают автомати­ческие выключатели. Устрой­ства защиты всех типов само­стоятельно ремонтировать и ре­гулировать запрещается. Они опломбированы на заводе. При сгорании плавкой вставки ее можно заменить только на встав­ку заводского производства. При­менение «жучков на пробках» — гарантия пожара.

Пример поиска перегорев­шей лампы в елочной гирлянде

Как искать неисправность в электропроводке. Прежде чем ре­комендовать методы поиска не­исправностей, рассмотрим прос­той пример. В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую, ес­ли их цветные колбы не прозрач­ные? При последовательной про­верке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поис­ка будет самым длительным. Рассмотрим другой метод, заклю­чающийся в делении всей гир­лянды на 2 равные по числу ламп группы, определении груп­пы с перегоревшей лампой пу­тем проверки группы в целом, очередном делении уменьшив­шейся группы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оп­тимальным, так как где бы ни находилась перегоревшая лам­па, мы найдем ее в пашей гир­лянде максимум за 5 измерении, в гирлянде из 16 ламп — за 4 измерения (рис. 12). Этот про­стой пример показывает преиму­щество системного подхода к гю­йс ку неисправности.

Схема электронроводки слож­нее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что неисправности в ней могут быть результатом последо­вательного проявления целой це­почки причин и их последствий. Допустим, например, что в ре­зультате ослабления контактного зажима в разъеме шнура пита­ния электроплитки замкнулись концы проводов и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие — погасла настольная лампа. Это стало конечным про­явлением данной цепочки причин и следствий, которое и вынудило нас искать виновный элемент. Лампа могла погаснуть и от на­рушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания са­мой лампы и х, д, Предохранитель мог сгореть тоже по дру­гой причине. Но как найти при­чину действительную, основную? Проверять все подряд? Мы убе­дились на примере с гирляндой, что это неразумно. В подобных случаях спешат сменить предо­хранители. И нашем примере он снова сгорит, так как причина (замыкание в разъеме) не устра­нена.
Значит, и этот ход не го­дится. Для поиска неисправности электропроводки может быть pе­комендован метод выделения из общей схемы подозреваемых уча­стков на основании проявляю­щихся последствий и причин, ко­торые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке предположений (вероятных при­чин неисправности) следует под­вергать те, которые проверяются более простыми средствами.
Но вернемся к примеру с не­удачной заменой предохраните­лей. Следует помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автомати­ческой защиты можно произво­дить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку ли­нии. Ксли включение в есть при­бора вызвало мгновенное отклю­чение защиты, то почти навер­няка неисправен этот прибор, кроме случая, если потребляе­мая им мощность, добавившись ь имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. Если же защита сработала неожидание и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защит­ные устройства. При их повтор­ном срабатывании неисправность следует искать в электропро­водке.
Обрывы проводов при скрытой проводке бывают очень редко, и обычно они возникают в виде изломов у многократно изгибае­мых в одном месте одножильных проводов. Например, у плохо за­крепленных розеток и выключа­телей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекры­тия у люстры из-за -ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп. Концы проводов, выходящие из каналов строп-тельных конструкций, имеют за­пас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления прово­да в контактном зажиме. Если после излома провод не доходит до зажима, его нужно нарастить отрезком другого провода. Сое­динение медных жил проводят пайком, алюминиевые жилы можно соединить трубкой, имею­щей у концов винтовые зажимы. Трубка должна быть стальной с антикоррозийным покрытием.


Ме­ ста соединений изолируются хлорвиниловой трубкой или лип­кой лентой.
Провода, кабели, шнуры. Про­вод — одна или несколько голых или изолированных жил (прово­лок). Шнур отличается от прово­да гибкостью (жила обязательно многопроволочная); кроме того, жилы шнура соединены между собой скруткой пли общей оплет­кой. Кабель — несколько изоли­рованных проводов в защитной герметичной оболочке.
В электропроводке в основном применяются алюминиевые жп-лы, которые дешевле медных, хо­тя последние допускают в 1,5 ра­за большую плотность тока, в 2 — 3 раза прочнее при растяже­нии, не «текут» в контактных зажимах и устойчивее к корро­зии. Для проводки в сухих по­мещениях рекомендуются маркп проводов, приведенные в табл. 1. Как уже говорилось, провода ма­рок А11ПВ, ЛПВ, ПИВ, АППВС удобно на открытой поверхности крепить скобками, алебастровым раствором, в желобах панелей заливать цементным раствором, покрывать слоем штукатурки; провода марок ЛППВ, ППВ мож­но прибивать гвоздями.

Соединение проводов

Основные требования к элект­рическому соединению: обеспе­чить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышаю­щим сопротивление эквивалент­ного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих слу­чайное растяжение, обеспечить также механическую прочность не менее прочности проводника. Неразборные соединения выпол­няются пайкой, сваркой, опрес-совкой; разборные (без учета разъемных) — стягиванием ори помощи болтов, винтовых зажи­мов, штыревых выводов.

Наибольшие трудности при со­единениях вызывают алюминие­вые жилы, на поверхности кото­рых всегда имеется плохо прово­дящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгно­венно образуется вновь. При пай­ке эта пленка препятствует сцеп­лению с припоем, при сварке об­разует в расплаве нежелательные включения. Температура ее плав­ления около 2000° С, то есть в три раза больше, чем алюминия. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток — низкий предел те­кучести, в результате чего алю­миний «вытекает» из-под зажи­ма, ослабляя контакт.

Места соединений и ответвле­ний проводов надежно изоли­руют, они, как правило, не долж­ны при эксплуатации подвергать­ся растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Как уже говорилось, соединяе­мые участки и ответвления про­водов размещают в соответствую­щих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных а ответвительных коробках провод­ники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основа­нии коробок запрессовываются либо гайки, либо винты.

Соединения контактными за­жимами. Такие зажимы в силу простоты и удобства широко при­меняются для присоединения проводов к розеткам, выключате­лям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в элект­ропроводке. Контактные зажимы разделяются на винтовые и без винтовые (пружинные).
Оспов-ные виды контактных соедине­ ний приведены на рис. 14, а, б, в, г, д, Винтовые зажимы для од­ной роволочных алюминиевых и многонроволочпых медных жил снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препят­ствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы — и разрезной пружинной шайбой, обеспечивающей посто­янное давление на жилу. Сталь­ные детали, а также детали для соединения с алюминиевыми про­водами должны иметь антикорро­зийное гальваническое покрытие. С конца провода, подготавлива­емого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на длине, рав­ной трем диаметрам винта плюс 2 — 3 мм. Чтобы отдельные про­волочки многопроволочной жилы по расходились, их свивают в плотный жгутик. Жилы зачи­щают мелкой наждачной бума­гой, смазанной вазелином. Подго­товленный конец жилы кругло­губцами (или пассатижами на круглой оправке) изгибают в кольцо с диаметром отверстии, соответствующим винту. Изгиб кольца на винтовом зажиме дол­жен быть направлен по часовой стрелке. Зажимной винт или гай­ку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают еще примерно на половину обо­рота.

 



Рис. 14. Основные типы контактные соединений: а — соединение одно-проволочной жилы со штыревым выводом (1 — гайка; 2 — пружинная шайба; 3 — шайба-звездочка; 4 — стальная шайба; 5 — штыревой вы­вод); б — соединение однопрово-лочной жилы с плоским выводом (1 — шайба-звездочка; 2 — винт; 3 — пружинная шайбе; 4 — плоский вывод); в — контактный зажим для присоединения алюминиевых жил (1 — винт; 2 — пружинная шайба; 3 — шайба или основание контакт­ного зажима; 4 — провод; S — ско­ба, ограничивающая растекание алю­миниевой жилы); f — соединение жилы с гнездочым выводом; д — безвинтовой контактный пружиня­щий зажим

Таблица 4

 

Основные виды соединений проводов под пайку



Большинство унифицирован-шлх установочных изделий рас­считано на винтовое соединение втычного типа, при котором пря­мой конец жилы вводится в за­жим без формирования кольца.


В светильниках с люминесцент­ными лампами соединения прово­дов с патронами ламп и старте­ров выполнены в виде безвинто­вых зажимов — пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть про­вод из такого зажима может при­вести к поломке зажима. Для ос­вобождения провода вставляют в зажим тонкую отвертку пли стальную спицу, которая отож­мет пружину и освободит про­вод.

В резьбовых патронах для ламп накаливания, патронах для люминесцентных ламп и старте­ров, проходных и встроенных ма­логабаритных выключателях кон­тактные зажимы рассчитаны m присоединение только медных проводов.

Соединение проводов пайкой. Подобное соединение обеспечива­ет долговечный контакт с отлич­ной проводимостью. Кроме про­водов, майка применяется для соединений выводов улектроэлементов в электрооытовых прибо­рах и особенно широко — в ра­диоэлектронной аппаратуре. Для соединений, подвергающихся ме­ханическим воздействиям или на­греву, пайка не применяется.



Рис. 15. Соединение многопрово­лочных жил

Для пайки и лужения жил обычно применяют оловянно-свннцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (по массе). Температура плавле­ния этих припоев 255° С и 234° С соответственно. В качестве флю­са для пайки и лужения медных жил. применяют канифоль, кото­рую удобно использовать в виде 20%-ного спиртового раствора (по объему). Флюс наносится на жилы кисточкой.

Перед пайкой жилы зачищают мелкой наждачной бумагой до блеска, залуживают и закреп­ляют между собой. Основные ви­ды соединений проводов иод пай­ку показаны в таблице 4 и на рис. 15.

Вид соединения выбирается в зависимости от материала жилы, ее сечения и др. При пайке алю­миниевых жил рациональна скрутка желобком, в котором под слоем расплавленного приноя легче защищать жилы от оксид­ной пленки. Бандажная скрутка удобна для жил больших сече­ний, которые свить между собой трудно.


В последнем случае удоб­но применить и совмещение бандажной скрутки с формирова­нием желобка. Для бандажа бе­рется медная проволока диамет­ром 0,6 — 1, 5 мм, но не больше диаметра паяемых жил. Бандаж­ная проволока зал уживается, как и каждая подготовленная для пайки жила, в отдельности.

На пайку одной скрутки при­поя потребуется больше, чем спо­собно донести жало паяльника. Поэтому кончик палочки припоя подносят непосредственно к жа­лу паяльника, прогревающего скрутку, чтобы припой, расплав­ляясь, затекал в скрутку. Коли­чества припоя будет достаточно, если он обволакивает скрутку так, что витки бандажа или скрутки просматриваются пз-под слоя припоя.

После пайки остатки канифоли удаляют ватным тампоном, смо­ченным в ацетоне.

Оксидную пленку, препятству­ющую пайке алюминиевых жил, необходимо разрушать в процес­се пайки. Предварительное залу-живаяие облегчает пайку алюми­ниевых жил. Его проводят рас­плавленным припоем под слоем швейного масла или расплавлен­ной канифоли с добавлением в расплав стальных опилок. Опил­ки под нажимом жала паяльни­ка, «натирающего» жилу, разру­шают пленку, обеспечивая хоро­шее залужпвапие. Предваритель­ная зачистка алюминиевой жилы наждачной бумагой, обильно сма­занной вазелином, также упро­щает залуживанне: вазелин, оста­ваясь на жиле, изолирует зачи­щенные места от кислорода воз­духа. Пайку залуженной жилы ведут аналогично пайке медных проводов.

Соединение проводов сваркой. Наиболее простой способ сварки алюминиевых жил сечением до 10 мм2 и медных — до 4 мм2 — контактный разогрев их концов угольным электродом до образо­вания расплавленного шарика. Нагрев происходит в точке со­прикосновения электрода и жи­лы. Концы свариваемых жил и электрод подключают к вторич­ной обмотке трансформатора мощностью не менее 0,5 кВА и выходным напряжением 6 — 10 В. Для сварки можно применить ла-бораторный довятиампериый ав­тотрансформатор (ЛАТР), сняв с нею регулирующий напряжение ползунок и намотав поверх сете-вои обмотки вторичную обмотку, которую нужно изолировать от сетевой несколькими слоями бумаги от крафт-пакетов и по­верх нее несколькими слоями ла-коткани или изоляционной ленты с хлопчатобумажной основой.



Трансформатор несложно намо­тать и самостоятельно. Для него потребуется Ш-образное транс­форматорное железо с сечением магнитопровода S не менее 25 см2. Число витков обмоток первичной W1 и вторичной W2 определяется:

W1=40U1/S;

Например, для напряжения сети U1=220 В и сечения магнитопро­вода S = 30 см2 первичная обмот­ка должна иметь 293 витка, а для выходного напряжения в 10 В вторичная обмотка — 13 витков. Первичная обмотка наматывается проводом диаметром 0,8 — 1 мм, вторичная может быть намотана в несколько проводов параллель­но, например в три провода диа­метром по 3 мм. Главное, чтобы общее сечение проводов вторич­ной обмотки было не меньше 15 — 20 мм2.

Для электрода годится уголь­ная щетка от коллекторного электродвигателя или графито­вый вкладыш от троллейбусной штанги. На рабочей плоскости электрода вырезается ножом не­большая лунка, в которую засы­пается флюс и где формируется на свариваемых жилах расплав­ленный шарик. Вариант кон­струкции зажимов для электрода и свариваемых жил показан ва рис. 16. Можно работать и раз­дельными зажимами, не связан­ными в одну конструкцию. Одна­ко при этом потребуется помощ­ник для выключения трансфор­матора.

С проводов, подлежащих свар­ке, осторожно срезают изоляцию на длине 40 — 50 мм, зачищают провода наждачной бумагой до блеска и скручивают под сварку (рис. 17). Для защиты расплава о г кислорода воздуха электромон­тажники применяют флюс «ВАМИ», состоящий из хлористо­го калия, хлористого натрия и криолита, взятых в соотношении 5:3:2 (по массе). Можно обой­тись и обычной бурой (тетрабора-том натрия), продающейся в ап­теках.

Перед сваркой в лунку уголь­ного электрода насыпают флюс и опускают скрутку проводов, при­жимая их к электроду. Вклю­чают трансформатор. Под слоем расплавившегося флюса концы жил оплавляются и сливаются в шарик. Помните, что отводить жилы от электрода можно только после остывания (затвердевания) спая.


За процессом сварки на­блюдают через очки для газосвар­щика или синий светофильтр, за­ крепленный на очковой оправе. Чтобы уменьшить потери на­пряжения, трансформатор раз­мещают поближе к месту сварки. Сетевой выключатель выводят от­дельным шнуром и держат в ле­вой руке. Для этой цели подхо­дит проходной выключатель, устанавливаемый в торшерах или настольных лампах в разрезе шнура. После сварки соединение очищают от флюса стальной щет­кой, покрывают лаком и изоли­руют.

Р и с. 16. Зажим для сварки жил про­водов: 1 — угольный электрод; 2 — шина для подключения к сварочно­му трансформатору; 3 — изоляцион­ная пластина; 4 — шарнирное соеди­нение





Pис. 17. Скрутка жил под сварку: в — алюминиевые жилы; б, в — алюминиевая и медная жилы; г — сварное соединение

Хотя сварка проходит без брызг и капель расплавленного метал­ла, для перестраховки ее следует выполнять в перчатках (лучше — кожаных) и в защитных очках-светофильтрах. На пол необходимо положить лист асбеста, орга­лита или фанеры.

Полезно предварительно осво­ить технологию процесса на от­резках ненужных проводов, при­чем угольный электрод предвари­тельно нужно обжечь (лучше все­го на открытом воздухе).

 

Советуем почитать

Бондарь Е.С., Кривце­вич 15. Я. Современные бытовые электроприборы и машины. — М.: Машиностроение, 1987.

Вайнштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасно-сти. — М.: Энергоатомиздат, 1987.

Гордон Г. Ю., Вайн-

штейн Л. И. Электротравматизм и его предупреждение. — М.: Энер­гоатом издат, 1986.

3евин М. Б., Парини Е. П, Справочник молодого электромонте­ра. — М.: Высшая школа, 1984.

Каминский Е. А. Квартир­ная проводка и как с пей обра­титься. — М.: Эпергоатомиздат;, 1984.

Кораблев В. П. Экономия электроэнергии в быту. — М.: Эпер­гоатомиздат, 1987.

К о р и и л о в и ч О. П. Техника безопасности при электромонтаж­ных работах. М.: Энергия, 1980,

Ктиторов Л. Ф. Практиче­ское руководство по монтажу элект­рических сетей. — М.: Высшая шко­ла, 1987.

Литвинов В. Н. Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок. — М.: Высшая школа, 1977.

Розенталь Э. С. Электроуста­новочные устройства. — М.: Энер­гоатом надат. 1987.

Справочник электрозащитных средств и предохранительных при­способлений. — М.: Энергоатомиз-дат, 1984.

 

 

РЕДКОЛЛЕГИЯ

(работает на общественных началах)

С Н. Грачев (председатель)

В. А. Горский (зам. председателя)

В. А. Соловьев А. Ю. Теверовский Е. Б. Тэриан Г. Я. Федотов К. Л. Швецов

ББК 31.279.2 Ш35

 

К. Л. Швецов

Ш35 Домашний электрик. — М.: Знание, 1989. — 32 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Сделай сам»; № 8/1989).

ISBN 5-07-000320-8

35 к.

В, выпуске содержатся сведения по устройству электро­проводки и бытовых электроприборов, рекомендации по их безопасной эксплуатации, нахождению и устранению харак­терных неисправностей.

Предназначается для занимающихся ремонтом домашней электротехники и желающих получить полезные практичес­кие советы в этой области.

 

2202090000

 

Издательство «Знание» 1989 г.

 

ДОМАШНИЙ ЭЛЕКТРИК

Гл. отраслевой редактор Л. А, ЕРЛЫКИН

Редактор С. А. ГЛУШКОВ

Мл. редактор Е. В. ПЕТРОВА

Обложка художника В. И. ПАНТЕЛЕЕВА

Худож. редактор М. А. ГУСЕВА

Техн. редактор О. А. НАЙДЕНОВА

Корректор Л. С. СОКОЛОВА

КБ № 9851

Сдано в набор 0706.89. Подписано к печати 250789 Т01150. Формат бумаги 60 X 84 1/8. Бумага газетная. Гарнитура обык­новенная. Печать высокая Усл печ. л. 4.0. Усл. кр.-отт. 6,0. Уч.-изд. л. 4,42. Заказ 1603. Цена 35 коп Тираж 4 806 368 экз. 5-6-7 заводы по 500000 экз. (2000001 — 3500000 экз.)

Издательство «Знание». 101835. ГСП. Москва. Центр. проезд Серова, д 4 Индекс заказа 894908

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полнграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес НПО: 103030. Москва. К-30! Сущевская ул. д. 21.

Типы проводов, используемых для электропроводки

Типы проводов, используемых для электропроводки

Марке про­воде	Характеристика	Число жил	Варианты прокладки
откры­тая на поверх­ности стен	на изо­ляторах и роли­ках	скры­тая в каналах и ПОД штука-гуркой
АППВ	Провод с алюминиевыми жилами, плоский, в поли-винихлоридной изоляции, с разделительным основа­нием	2 — 3	+		+
АППВС ППВ	Провод с алюминиевыми жилами в поливинилхло-ридной изоляции без раз­делительного основания	2 — 3	+		+
То же, что АППВ, но с мед­ными жилами	2 — 3	+		+
АПВ	Провод с алюминиевой жи­лой в поливинилхлоридной изоляции	1	+		+
АПР	Провод с алюминиевой жи­лой, в резиновой изоляции и в оплетке, пропитанной противогнилостным соста­вом	1		+
ПРД	Провод с медной жилой гибкий в резиновой изоля­ции, в непропитанной хлопчатобумажной оплетке скрученный	2		+
АПН	Провод с алюминиевыми жилами в резиновой изоля ции без оплетки	2 — 3	+		+

Таблице 2

Допустимые значения тока, А

Материал жилы	Сечение жилы, мм2
	0,35	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	4	6	Ю
Открытая электропроводка в жилых зданиях
Медь	—	—	—	17	22	26	30	33	40	51	80
Алюминий	—	—	—	—	—	21	23	27	32	40	66
Шнуры электрические
Медь	7	10	14	17	22	26	31	—	—	—	—

Таблица 3

Удельная мощность светильника для обеспечения необходимой освещенности

	Лампы накаливания	Люминесцентные лампы
Зоне освещения лк	Средняя освещен- ность, светильника,	Удельная Мощность Вт/м2	Средняя освещен­ность, ЛК	Удельная мощность светиль­ника, Вт/м2
Комнате отдыхе	30	8	50	4
Обеденная зона	50	12 1	75	6
Кухня	75	20	100	10
Зона приготовлении пи­щи, чтения	100	25	150	12

Большинство бытовых электро­приборов (кроме утюгов и пли­ток) выпускается со шнурами в поливинилхлоридной изоляции с опрессовапной (неразборной) вилкой. Для замены вышедших из строя шнуров можно приме­нять шнуры марок ШВ-1 и ШВ-2 (без защитной оболочки) и ШВВП (с оболочкой). Для утю­гов и плиток выпускаются шну­ры в резиновой изоляции, напри­мер ШРС и ШТР. Для подвески легких светильников применяют специальный грузонесущий шнур марки ШПС.

Выбор сечения жилы провода определяется длительным значе­нием максимального тока, нагре­вающего изоляцию, и механиче­скими нагрузками на провод, в том числе в контактных зажи­мах оконечных устройств элект­ропроводки. Рабочая температура проводов и шпуров в резиновой изоляции не должна превышать 650С, в пластмассовой — 70° С. Следовательно, при комнатной температуре в 25° допустимый пе­регрев изоляции не должен быть больше 40 — 45°. Для этих усло­вий допустимое значение тока в зависимости от сечения жилы для проводов и шпуров приведе­ны в таблице 2.

При расположении нескольких проводов в общей трубе, в кана­ле скрытой проводки условия охлаждения, их ухудшаются, они также нагревают друг друга, по­этому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10 — 20%.

Сечение жилы S определяется через ее диаметр d по формуле S = 0,78d. Диаметр удобно заме­рять штангенциркулем (штапге-лем), дающим ошибку по более 0,1 мм. Чтобы узпатв диаметр жилы при отсутствии штапгеля, 10-20 витков очищенной от изоляции жилы следует намотать на толстый гвоздь, отвертку или другой стержень, плотно сжать витки провода и замерить обыч­ной линейкой длину спирали. Разделив эту длину на число вит­ков, получим искомый диаметр жилы. Для определения сечения многожильных гибких проводов и шнуров нужно замерить диаметр одной жилки, вычислить ее сече­ние, которое умножить на число жилок в проводе.

При относительно малых токах сечение жил определяется механической прочностью проводни­ка, особенно в винтовых контакт­ных зажимах.


Исходя из этого сечение медной жилы не должно быть меньше 1 мм2, алюминие­вой — 2 мм2. Для открытой ста­ционарной внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2.

По сечению проводов в своей квартире полезно проверить, Со­гласуются ли .они с максималь­ной фактической нагрузкой, а также током защитных предохра­нителей или автоматического вы­ключателя.

Освещение, светильники. Ра­циональное освещение — это по­лучение достаточной освещенно­сти путем наиболее выгодного выбора мест размещения светиль­ников, их числа и мощности ламп при эстетическом световом оформлении помещения.

Электрическое освещение под­разделяется на общее, местное о комбинированное. При общем освещении требуется равномерно осветить все помещение. Для это­го обычно наиболее мощные под­весные светильники подвеши­ваются в центре потолка. Све­тильники с направленным вниз световым потоком обычно ис­пользуют для освещения главной зоны комнаты. Световой поток может быть направлен и вверх. Отражаясь от потолка, он созда­ет мягкое освещение всей комна­ты. Такое освещение часто прп-мсняют для комнаты отдыха, спальни.

В светильниках общего осве­щения может применяться одна мощная лампа (100 — 200 Вт) или несколько .ламп с общей мощ­ностью 200 — 300 Вт. Многолампо­вые светильники имеют, как пра­вило, две группы.ламп, каждая из которых выводится на свой выключатель. При этом нужно распределить лампы такого све­тильника между группами так, чтобы получить при двух груп­пах три разных режима по сум­марной мощности. Например, при пятирожковои люстре (5 ламп по 60 Вт) можно на время отды­ха включить группу из двух ламп, во время еды — группу из трех ламп, при приеме гостей — все пять ламп (рис. 13).

В ванных комнатах, в прихо­жей используются одноламповые светильники. Отметим, что люми­несцентные лампы значительно экономичнее ламп накаливания, а одна лампа накаливания дает больший световой поток, чем не сколько ламп той же суммарной мощности.


Например, эффектив­ нее включить две лампы по 60 Вт, чем три по 40 Вт.



Рис. 13. Схема выключения ламп пятирожкового светильника

Определить общую мощность ламп при обдцем освещении мож­но, умножив площадь помещения на необходимую для требуемых условий удельную мощность све­тильников, приведенную в табли­це 3.

Общее освещение всего поме­щения не рационально доводить до уровня освещенности, требуе­мого на небольшом участке для чтения, черчения, вышивания, приготовления пищи и т. п. В этом случае эффективнее мест­ное освещение с одноламповым светильником, но расположенным вблизи рабочего места. Напри­мер, для чтения, письма, техни­ческого творчества достаточно лампы накаливания 60 — 75 Вт на расстоянии 50 — 60 см, для черче­ния — 100 Вт на том же расстоя­нии или 150 Вт на расстоянии 80 — 90 см.

Подготовка отверстий, гнезд, канавок в строительных кон­струкциях под электропроводку. Перед проведением подобных ра-чбот необходимо провести предва­рительную разметку. Красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка обрабатывают­ся относительно легко. Отверстия в этих материалах сверлятся обычной электродрелью сверлами с твердосплавными режущими кромками или пробиваются шлямбуром. Бетон с наполните­лем из гранитного щебня или гальки отличается высокой твер­достью и сверлится специальной электрической машиной ударно-вращательного действия, режу­щий инструмент в которой спосо­бен дробить наполнитель и вы­сверливать бетонную связку. Не­большое число отверстий можно получить чередованием сверления обычной электродрелью с пробивкой отверстий скарпелью. Твердые включения можно дро­бить и стальным закаленным дю­белем. Держать такой дюбель под ударами молотка удобно ручкой из проволоки.

При скрытой проводке на кир­пичном, шлаковом, шлакобетон­ном основаниях розетки и вы­ключатели устанавливают в спе­циальных стальных коробках (см. рис. 2), имеющих два над­рубленных отверстия для зацеп­ления распорных лапок розетки пли выключателя.


Наружный диаметр коробки — 72 мм, глуби­на — об мм. Коробки нетрудно изготовить из кровельного желе­за, жести или подходящих по размерам консервных банок. Гнезда иод эти коробки сначала высверливают по периметру свер­лом 6 — 8 мм, а затем вырубают зубилом.

При работе с молотком и зуби­лом необходимо приобрести прак­тические навыки по нанесению точных и сильных ударов, учи­тывая при этом, что глядеть при ударах нужно не на головку зу­била, а на обрабатываемое место. Ударная часть зубила должна выступать из кисти руки на 20 — 25 мм. Удары наносятся по цент­ру головки зубила, а направление удара должно совпадать с его осью. Твердые включения на пу­ти зубила желательно не дро­бить, а вырубать (выбивать) из монолита основания.

Узкие канавки в стеновых па­нелях для утапливания проводов, например под местами пересече­ния с трубами, при перестанов­ке выключателя пли розетки удобно выполнять при помощи обычного пробойника.

При креплении скобок под от­крытую проводку дюбелями впол­не достаточно отверстий глубиной 15 — 20 мм. А так как пластмас­совые дюбеля обычно имеют большую длину, то после забивки в отверстие до упора их высту­пающая часть обрезается ножом или срубается стамеской. Роль пластмассовых дюбелей в сухих помещениях могут выполнять пропитанные олифой деревянные пробки. В центре забитой пробки сверлят отверстие диаметром 0,5 — 0,7 диаметра шурупа. Глу­бина отверстия — не более по­ловины длины пробки. Дюбеля могут быть заменены и проволоч­ными спиралями. Мягкая (отож-гненная) стальная или медная проволока диаметром 0,8 — 1,5 мм навивается на резьбу шурупа и вместе с ним вставляется в ог-верстие, заполненное жидким алебастровым раствором. После того как раствор слегка затвер­деет, шуруп выворачивают, а поверхность стены защищают от выступающего раствора. Уста­навливать скобки, подрозетники и другие элементы, закрепляемые на стенах шурупами, следует только после окончательного за­твердевания раствора.

 

Включение контактов

переключателя

в зависимости

от его положения

Контакты	Позиции переключателя
	0	I	II	III
К1				+
К2			+	+
КЗ		+
	Потребляемая мощность, Вт
	0	200	400	800

 

 

Таблица 6

Определение неисправного элемента электроплитки по режимам нагрева конфорки

Позиция переключателя	возможные режимы нагрева конфорки
	1	2	3	4	5	6
I	Р/4	0	0	Р/4	Р/4	0
II	Р/2	0	Р/2	Р/2	0	Р/2
III	Р	Р/2	Р/2	Р/2	0	Р
Неисправный элемент	нет	С1	С2	К1	К2	К3

Обозначения в табпице: Р — режим максимальной мощности конфорки; пинией обозначен режим конфорки по паспорту.

Включение контактов переключателя зависимости от его положения

 

Контакты	Позиции переключателя
0	I	II	III	IV	V	VI
К1		+		+			+
К2			+		+	+	+
КЗ		+			+	+	+
К4			+	+		+	+
	Потребляемая мощность, Вт
	0	103	225	325	450	675	1000

Возможные неисправности конфорок и переключателей их режимов аналогичны неисправностям электроплиток. Для за­мены или ремонта конструкция плиты «Электра-1001» обеспечи­вает простой доступ к любому элементу электрической схемы.

Перед тем как вскрыть плиту, необходимо отключить кабель ее питания от сети.

Рабочий стол электроплиты ле­жит на раме и прикреплен к ней в четырех точках по углам. В левом м правом передних углах стол крепится винтами-самореаа-ми., а у задней стенки рамы име­ет шарниры. Вывернув ванты-саморезы, рабочий стол можно поднять подобно крышке рояля и подпереть его специальным стальным прутком, нижний ко­нец которого шарнирно закреп­лен внутри корпуса плиты упра­вой стенки.

Перед снятием конфорки нуж­но отсоединить от пее провода с пружинящими наконечниками и запомнить порядок пх располо­жения на выводах коефорки. Для этого концы проводов име­ют цветные метки, единые для всех конфорок. Элементы крепле­ния конфорки приведены на рис. 26. Чтобы освободить конфорку, нужно отвернуть гайку заземля­ющего провода и гайку, прижи­мающую скобу. Учтем, что ржа­вую гайку легче отвернуть, если в ее резьбу ввести каплю машин­ного масла или керосина.

Установка повой конфорки проводится в обратной последо­вательности.

Для снятия переключателя режимов нужно отсоединить идущие к нему провода и про­вода, идущие к розетке и пере­ключателю, затем вывернуть шесть винтов-саморезов, крепя­щих панель управления, и снять ее.

 Под панелью управления на­ходится вторая панель, на кото­рой закреплены все переключа­тели. Вывернув с передней сто­роны этой фальшпапелп два вип-та, можно спять переключатель.
После ремонта или замены пе­ реключателя установку смятых деталей провести в обратном по­рядке.

ТЭНы, нагревающие жарочпый шкаф, закреплены под его сво­дом и под днищем. Шкаф с ТЭНами теплоизолируется стек­ловатой пли минеральной ватой, которую брать голыми, руками не следует: обломки ее волокон легко впиваются в кожу и вызы­вают зуд. Верхний ТЭН жароч-пого шкафа закреплен специаль­ной скобой под крышкой на зад­ней стенке электроплиты. Для доступа к ТЭНу следует вывер­нуть дпа винта-самореза в верх­ней части этой крышки, при­поднять ее верх для выхода ео нижней кромки из пазов в зад­ней степке электроплиты. Отсо­единить провода от ТЭНов, за­гнуть пассатижами ушки скобы крепления и вытащить ТЭН вме­сте со скобой из жарочного шка­фа.

Нижний ТЭН размещен под стальным днищем жарочного шкафа. Для доступа к ТЭНу нужно вывернуть два випта-са-мореза, крепящих это дпище со стороны дверцы жарочного шка­фа, приподнять днище и вытя­нуть его на себя. Узел крепле­ния и контакты выводов ниж­него ТЭНа аналогичны верхнему и расположены также под зад­ней крышкой плиты.



Рис 25. Схема переключения спи­ралей ТЭНа семипозмционным пере­ключателем к трехспиральной кон­форке типа ЭКЧ — 145 — 1,0: К1 — К4 — контакты переключателя; С1 — СЗ — спирали ТЭНа.

Электрические утюги. При при­обретении утюга полезно знать его характеристики, которые закодированы в буквенном обозна­чении: УТ — утюг с терморегу­лятором; УТП — с терморегу­лятором, пароувлажнителем; УТПР — с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызги­вателем; УТУ — с терморегуля­тором утяжеленный.



Рис. 26. Элементы крепления чу­гунной конфорки на рабочем столе электроплиты: 1 — конфорка; 2 — шпилька М6Х40; 3 — кольцо ман­жета; Л — рабочий стол; S — скоба; 6 — гайка; 7 — шайба; 8 — зазем­ляющий провод; 9 — пружинная шайба

Цифры, следующие за буква­ми, соответствуют мощности (400 или 1000 Вт), далее идет обозначение массы (от 0,8 до 2,5 кг).


Например, УТШООО-1,8: утюг с терморегулятором и паро­увлажнителем мощностью 1 кВт, массой 1,8 кг.

Максимальное время разогрева подошвы утюга до усталовлен-пой температуры от 2,5 мин (для утюга УТЮОО-1,2) до 7,5 мип (для УТУ 1000-2,5).

Основные элементы утюга — алюминиевая или чугунная по­дошва с запрессованным трубча­тым электронагревателем  (ТЭНом), корпус и автоматиче­ский терморегулятор.

Ось ручки управления термо­регулятора выведена из корпуса утюга, ручка управления снаб­жена шкалой режимов.

Для контроля ва состоянием ТЭНа в ручку утюга вмонтиро­вана сигнальная лампа. При на­греве утюга до установленной температуры ТЭН автоматически выключается и сигнальная лам­па гаснет.

Сигнальная лампа напряжени­ем 3,5 В (ток 0,26 А) питается sa счет падения напряжения на отрезке пихромовой спирали, включенной последовательно с ТЭНом. Эта спираль изолирована фарфоровыми трубками-бусинками.

Выводы ТЭНа, спирали, пат­рончика сигнальной лампы а шпура питания заведены на трехкоптактную колодку внутри задней части ручки утюга. Ко­лодка закрыта пластмассовой крышкой.

Терморегулятор утюга работа­ет на принципе быстродействую­щего выключателя, управляемо­го биметаллической пластиной (рис. 27). Биметаллическая пла­стина Д нагреваясь от подошвы утюга, изгибается и медленно отжимает левый по рисунку ко­пен контактной пластины 2. Как только плоскость пластины 2 пе­реместится выше левой точка упора плоской пружины 3, по­следняя мгновенно отожмет пла­стинку 2 вверх и контакты тер­морегулятора разорвутся. Осты­вая, биметаллическая пластина будет медленно изгибаться вниз, и все элементы терморегулятора придут в исходное положение. При этом процесс включения бу­дет также мгновенным.

Ручка терморегулятора, пере­мещая левую точку упора пру­жины 5 относительно плоскости пластины 2, регулирует темпера­туру срабатывания всего меха­низма.

В утюгах с пароувлажнителем вмонтирован плоский бачок для воды с каплеобразующим кла­паном, а в подошве — парообра­зующий отсек или лабиринтные каналы.



Для снижения температуры корпуса утюга в его конструкции предусмотрено касание корпуса с подошвой не по всему перимет­ру, а лишь в нескольких точках. Через щели в корпус попадают волокна ткани, засоряющие кон­такты терморегулятора и созда­ющие запах тара. Поэтому ре­комендуется раз в 1 — 2 года очи­щать утюг.



Рис. 27. Терморегулятор утюга: 1 — биметаллическая пластина; 2 — подвижная контактная пластина; 3 — пружина подвижного контакта; 4 — ручка терморегулятора; 5 — изо» пирующие шайбы; 6 — пластина не­подвижного контакта; 7 — подошва утюга; 8 — регулировочный винт

Для разборки утюга следует освободить контактную колодку от подведенных к ней проводов и отвернуть два винта, крепя­щих подошву к корпусу утюга. Эти винты находятся под ручной терморегулятора. Ручка терморе­гулятора прижата к корпусу утюга двумя нащелкивающими пружинами. Чтобы снять ручку, достаточно просто оттянуть ее от корпуса.

В утюгах типа УТ корпус к подошве кропится но винтами, а Двумя гайками с резьбой М4, навинченными на шпильки. Гай­ки утоплены в корпусе, и отвер­нуть их можно только торцевым ключом.

При любой разборке утюга нужно проверить и подтянуть все винты внутри корпуса, зачи­стить контакты терморегулятора путем протягивания между ними узкой полоски мелкозернистой шкурки.

Сетевой шнур в результате по­стоянных изгибов часто ломает­ся в месте ввода в ручку утюга. Такой шнур но нужно заменять, его следует отрезать в месте из­лома и вновь заделать в контакт­ную колодку.

Причиной недостаточного на­грева или перегрева , подошвы утюга может быть сбитая на­стройка терморегулятора. Нару­шенную настройку терморегуля­тора в утюге типа УТ можно восстановить следующим мето­дом. Предварительно поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора, уста­новив се на минимальную тем­пературу. Разберите утюг, отде­лив подошву с терморегулятором от корпуса утюга. Указательным пальнем левой руки поднимайте и опускайте конец подвижной контактной пластины в месте ка­сания с биметаллической пла­стиной.


При этом будут слышны и даже чувствоваться пальнем щелчки включаемых и выключа­емых контактов. Продолжая щелкать контактами, отверткой (в правой руке) вращайте регу­лировочный винт по часовой стрелке до прекращения щелч­ков. Следите, чтобы скоба, с: ко­торой снята ручка терморегуля­тора, не вращалась вместе с ре­гулировочным винтом, а остава­лась в положении упора (против часовой стрелки). Затем повер­ните регулировочный винт на иол-оборота обратно (против ча совой стрелки). Щелчки должны появиться вновь. Это положение и будет соответствовать правиль­ной настройке на минимальную температуру терморегулятора.

Тот же метод настройки при­меним и к другим типам утюгов. Разница будет лишь в конструк­ции механизма передачи враще­ния от ручки терморегулятора к его контактным пластинам.

Утюг с перегоревшим ТЭНом ремонту не поддается, так как ТЭН запрессован в подошву утю­га. От такого утюга полезно спять для запчастей шнур, тер­морегулятор и лампочку.

Ростеры. Подобные приборы инфракрасного излучения ншдо-ко используются для приготовле­ния сандвичей, гренок, неболь­ших порций шашлыков и других блюд. В корпусе прибора смон­тированы нагревательные эле­менты (открытые спирали илп ТЭНы), переключатель режимов, устройство выдержки времени и сетка для размещения обрабаты­ваемых продуктов. Расположение ТЭНов в наибо­лее распространенном ростере Р-2 и его электрическая схема приведены на рис. 28. Режим ра­боты ростера рассмотрен в табл. 9.

Самой неприятной неисправно­стью в ростере может быть пе­регорание ТЭНа, замену которо­му можно найти: лишь в специа­лизированной мастерской, и то, если повезет.

Таблица 9

Режим работы ростера типа Р-2

Позиции переклю­чателя	Замкнутые выводы переключателя	Нагревающиеся ТЭНы	Потребляемая мощность, Вт
	1 — 4	2 — 4	2 — 6	3 — 6
0					_	0
I	+			+	С1, С2, СЗ, С4	800
II				+	С1, С2	400
III			+		С1, С4, С5, С6	200
IV		+		+	С1, С4, С5, С6	800

Примечание. Крестиками обозначены замкмутые контакты

В этой ситуация придется пе­рераспределить тепловую нагруз­ ку между исправными ТЭНамн, сохранив работу ростера на всех позициях переключателя, или в крайнем случае пожертвовать одним из режимов, имеющих папмепыпую подсчшооть. Решив вопрос с выбором режимов, сле­дует продумать необходимые из­менения в схеме переключения ТОНов. Например, решено обой­тись без режима длительного со­хранения тепла (позиция III пе­реключателя). Демонтируем ТОН С5 (нижнего ряда) и ставим его на место перегоревшего ТЭНа. Точки А и В соединяем пере­мычкой. Ото изменение сохранит работу ростера на всех позициях, кроме третьей. При этом на по­ли дни IV роль отсутствующего ТОНа Со будет выполнять ТОН С2.

Можно также демонтировать ТОН С2 и поставить его на место перегоревшего. Точки Л и В сое­диняем перемычкой. Ростер со­хранит работу на всех режимах с той лишь разницей, что на по­лиции 1 вместо изъятого ТОНа С2 будет работать ТОН С5.

Возможны и другие варианты изменений в схеме, которые вы можете продумать самостоя­тельно.

Выводы ТЭНов соединены с проводами точечной сваркой. При перестановке ТЭНов провода сле­дует откусывать не у самых вы­водов, а на расстоянии 40 — 50 мм от них, чтобы пайка проводни­ков проводилась на удалении от концов ТЭНов и но расплавилась от их нагрева.

Соединения ТОНов с противо­положной от переключатели сто­роны выполнены ленточной шин-кой. Ее нужно перерезать на расстоянии 15 — 20 мм от вывода ТО На. В шинке просверлить от­верстие под винт МЗ, при помо­щи которого можпо надежно сое­динить шинку с проводом.





 

Рис. 28. Расположение ТЭНов в рос­тере Р-2 (а) и его электрическая схема (б): С1 — С6 — спирали ТЭНов; П — переключатель режимов; Р — ограничительный, резистор; КТ — контакты таймера

Электрокофемолки. Электриче­ская кофемолка ударного действия (модели ИП-30, «Микма», «Заря» и др.) разбивает кофей­ные зерна вращающимся с боль­шой скоростью двухлопастным ножом.


В корпусе кофемолки размещены электродвигатель с помехоподавляющим устройством и блокирующее устройство, от­ключающее двигатель при откры­той крышке. Для уменьшения шума двигатель закреплен в ре­зиновых амортизаторах. Необхо­димая частота вращения дости­гается режимом кратковременной перегрузки двигателя (30 — 50 с). Потребляемая двигателем мощ­ность составляет 125 — 150 Вт.

Таблица 10

Основные характеристики пылесосов

Унифицирован­ный типоразмер пылесосе	ПР-70	ПР-100	ПР-280	ПН-400	ПН-600	ПН-800
Номинальная мощность, Вт	70	100	280	400	600	800
Масса, кг (не более)	1	1,6	2,7	3,5 и 4,9	7,2	10
Разрежение, кПа (не менее)	1,6	3,5	8	11	13	14
Вместимость пылесборника, г (не менее)	не нор­мирует­ся	70	125	275	400	500

Примечание. Вместимость пылесборника определяется количеством пыли, при котором расход воздуха уменьшается не 60% от первоначального значения.

Сравните: мощность настольного вентилятора 22 — 45 Вт. Увеличе­ние времени помола или не­сколько последовательных помо­лов при такой перегрузке приво­дят к сгоранию изоляции обмот­ки двигателя. Не редки случаи отключения двигателя из-за ослабления контактов в блокиру­ющем устройстве или кнопке включения.

Для разборки кофемолки (на примере вышеуказанных моде­лей) необходимо с оси якоря двигателя отвинтить двухлопаст­ный нож, что можно сделать, придерживая якорь от свободного вращения. Для этой цели в ниж­нем конце оси якоря прорезан шлиц под отвертку, а в центре дна корпуса кофемолки — отвер­стие для доступа отвертки к это­му шлицу. Вращать двухлопаст­ный нож нужно в ту сторону, в которую он вращается при вклю­ченном состоянии! Остерегай­тесь сорвать шлиц под отвертку в оси якоря: без его помощи ко­фемолку не разобрать. Под сня­тым ножом в центре чашки для зерен откроется шестигранная пластмассовая головка сальника, препятствующего попаданию мо­лотого кофе внутрь кофемолки.


Поворот этой головки против ча­совой стрелки на 1/4 оборота тор­цовым ключом ( или осторожно, чтобы не раздавить головку, — пассатижами) освободит чашку. Под чашкой црессшпановая про­кладка. Сняв се, получим доступ к креплению двигателя. Надавив на скобу, прижимающую двига­тель через резиновые амортиза­торы к дну корпуса кофемолки, слегка повернув эту скобу в лю­бую сторону (против или по ча­совой стрелке), освободим двига­тель и извлечем его из корпуса кофемолки вместе с блокирую­щим устройством.

Сгоревшую статориую обмотку двигателя, выполненную на кар­касе, можно перемотать. Не­исправность блокирующего устройства и совмещенной с ним кнопки включения обычно устра­няется простым подгибанием контактных пластин.

Пылесосы. В зависимости от назначения пылесосы изготавли­ваются двух типов: НП — на­польные и ПР — ручные, (штан-говце, автомобильные и пылесо­сы-щетки).

Основные параметры пылесо­сов приведены в табл. 10.

Все модели пылесосов имеют ремонтопригодную конструкцию, удобный доступ к местам техни­ческого обслуживания и ремон­та

В корпусе пылесоса закреплен воздуховсасывающий агрегат —  высокооборотный электродвигас центробежным вентилято­ром.

Типичные неисправности пы­лесоса — обрыв в шнуре, нару­шение надежного контакта ще­ток с коллектором электродвига­теля, неисправность выключате­ля, заклинивание дисков центро­бежного вентилятора.

Чтобы пылесос долго и надеж­но работал, нужно своевременно очищать пылесборник и фильт­ры. При заполненном пылесбор-нике резко падает разрежение, что приводит к непроизводитель­ному увеличению времени убор­ки, расходу электроэнергии и ускоренному износу пылесоса.

Пылесос требует постоянного к себе внимания. Необходимо не реже чем раз в два года менять смазку подшипников двигателя пылесоса, ежегодно проверять состояние графитовых щеток.

Для смены смазки необходимо воздуховсасывающий агрегат вы­нуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на осп двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся алюминиевых дисков вентилято­ра (с лопастями и без лопастей), спять втулки, отделяющие диски один от другого.


Нужно запом­нить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сбор­ке установить их строго в том же порядке.

Затем следует вывернуть вин­ты, крепящие прижим подшип­ников двигателя, снять крышки. .Удалить старую смазку и про­мыть подшипники бензином, сле­дя, чтобы бензин не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой ЦИАТИМ-202 (имеется в магазинах автодеталей). В крайнем случае можно обновить смазку без промывки. Для этого после заполнения подшипников новой смазкой несколько минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы остатки старой смаз­ки в подшипниках перемешались с повой, затем удалить эту смаз­ку и вновь заполнить новой смазкой. Сборку воздуховсасыва-ющего агрегата провести в об­ратной последовательности. Вра­щением якоря от руки убедить­ся, что вентилятор вращается свободно.



Рис. 29. Притирка щеток электро­двигателя (а); продороживанме кол­лектора [б]

При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин, прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев коллектора. До­пускается искрение на кромке щетки не больше, чем нитевид­ная слабосветящаяся линия.

Изношенные щетки необходи­мо заменить. Новую щетку тре­буется притереть к коллектору так тщательно, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Это делается протягива­нием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором аб­разивной стороной шкурки к щетке. Чтобы но стачивалась кромка, шкурка должна облегать коллектор по половине его ок­ружности (рис. 29, а).

Зазоры между ламелями (пла­стинами) коллектора необходимо очистить от графитовой и мед­ной пыли острозаточенной спич­кой, а коллектор протереть ва­той, смоченной бензином. Если коллектор в результате много­летней работы истерся так, что изоляция между ламелями начи­нает выступать над контактной поверхностью этих ламелей, кол­лектор нужно цродорожпть, то есть срезать выступающую меж-ламельную изоляцию на глуби­ну 0,5 — 1 мм( рис. 29, б).

Резец для продороживания можно изготовить из старого но­жовочного полотна, заточив его торец под углом 30 — 40°. После продороживания коллектор нуж­но зачистить от заусенцев самой мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе на малых оборотах (при иоин жсчшом напряжении питания)

О ремонте стиральных машин, холодильников и других быто вых электроприборов будет рас сказано в последующих выпус­ках «Сделай сам».

 

ней техникой, питающейся от электрической

Современная квартира насыще­на достаточно сложной домаш­ ней техникой, питающейся от электрической сети. Это и сама электропроводка с элементами за­щиты и коммутации, это в раз­личные электроприборы, перечень которых чрезвычайно велик. В каждой группе приборов, одно­родных по назначению и принци­пу работы, имеется целый ряд мо­делей, отличающихся друг ог друга конструкцией, мощностью, наличием дополнительных функ­ций. Соответственно разнообраз­ны причины и характер возмож­ных повреждений этих приборов. Заметим, что весьма значитель­ная часть повреждений вызы­вается неграмотной эксплуата­цией приборов. А неквалифициро­ванный ремонт — дополнитель­ная возможность получения электротравм и ожогов, возникно­вения загораний, уж не говоря о испорченном настроении при исчезновении напряжения в са­мый неподходящий момент.
В связи с этим большое значе­ние имеет обучение населения «общению» с домашней электро­техникой. Ее ремонт своими си­лами накладывает на взявшегося аа это непростое дело большую ответственность за возможные нежелательные последствия в случае технически неграмотного исполнения и нарушения дейст­вующих Правил устройства элект­роустановок (ПУЭ). Поэтому без четкого понимания причины, вы­звавшей неисправность, без зна­ния принципа работы устройст­ва никто не вправе приклады­вать к нему свои даже умелые руки. Помочь читателю не нару­шать эти правила — вот главная задача этого материала. Здесь же даются советы по подбору и со­держанию инструментов, изго­товлению и применению неслож­ных приспособлений, поиску не­исправностей в электропроводке, логическому определению места скрытой неисправностп прибора без его разборки; устранению не­исправностей.
В основу изложения положен системный принцип, при котором из группы однородных по назна­чению приборов выбирается мо­дель, наиболее полно отражаю­щая основные характеристики всей группы, и применительно к этой модели излагаются самые важные сведения и практические советы. Такой подход ориентирует читателя на большую самостоя­тельность при изучении и ремон­те других приборов.
 

---

---